Сам покушал, а рыбки голодные?
Покорми рыбок!






 

• Покорми рыбок !com

• Правила! - (очень интересные)
• Помощь - (как и что делать)
• Тематические разделы
Топики размещайте в тематических разделах - "Фото моих креветок" нужно опубликовать в разделе "Аквариумные креветки". (как добавлять).
 
 

• О проекте
• Книга предложений
• Для сайтов и блогов
• Партнеры
 

Друзья, оценивайте новые топики пожалуйста, это не сложно, но ресурс станет намного качественней!
+3.46

avatar Корм для рыб

Блог о корме для рыб. Корма для рыб. Корма для аквариумных обитателей, корма для черепах и т.п.

Администраторы (1): Aleshka
Модераторы (0): Модераторов здесь не замечено
Читатели (26): vasya username molcha vladfllv GpGp PUPAS Somm Dobroslav Alexander Annavi leonid62 Ogonek pessok Aleksa_Meri aristan_a1993 igor17 Valensy Shokay Ribka007 tiger10 teleskop dj_serega Askarbina Dimker AQVASHOP yulianna201211

Корм для рыб » Приготовление комбинированных сухих высокопитательных кормов с применением растительных добавок. (Я кормлю своих аквапитомцев орехами, морковью, различными цветками и сухими мухами).

После публикаций №1 и №2 leonid62 «Растительные корма», думаю ни у кого не возникнет сомнений в их полезности для аквариумных обитателей.
Уже несколько лет пытаюсь найти оптимальные пропорции в приготовлении сухих комбинированных кормов с применением фитокомпонентов природного происхождения.
Травы, цветки, корнеплоды заготавливаю, высушиваю и довожу до нужной консистенции сам. Орехи (не обжаренные ) покупаю на рынке. Сухие готовые аквариумные корма приобретаю на птичке или в «зоо». Сухих мух — в колпаках ламп.
Пецепт, который применяю последний год — прост в приготовлении и удобен в применении (кормлении) гидробионтов.Он стоит на «Трёх китах»:
КИТ №1.Сухие готовые корма.
По 5 столовых ложек: дафния+гаммарус+циклоп + 1,5 стакана тетрамина. Смесь тщательно перемешивается и затем протирается через материю сачка. Туда же добавляю (сколько соберу) сушённых мух, изъятых из плафонов электро- и люминисцентных светильников (добываю по возможности на работе). Мух также перетираю.
Возможно вы найдёте и иные источники, например светильники подъездных лесничных пролётов: и Вам хорошо и соседи довольны. Можно конечно и без сухих мух обойтись, но тогда Вы не ублажите соседей.
КИТ №2.Растительные добавки в виде сбора листьев и высушенных молодых побегов.
Молодые побеги крапивы в мае-июне(в тряпочных перчатках) собираются, связываются в веники, высушиваются в затемнённом проветриваемом помещении в подвешенном состоянии в течении 7-10 дней. Затем растилается материя(газеты) над которой эти веники (в перчатках)перетираются. Перетёртый лист и мелкие черенки собираются и перемалываются на кофемолке до консистенции муки. Точно так же высушиваются, только на газете и переодически перемешиваются, листья. черенки и цветы клевера в течении 5-7 дней. Обычно я это делаю на крышке большого аква. Обработка такая же на кофемолке до консистенции муки.Использую по стакану эти два компонента. Плюс к этому добавляю по две чайные ложки перемолотых цветков одуванчика, календулы и садовой красной (в крапинку) лилии.
КИТ №3. Корнеплоды и орехи.
Взять одну молодую морковь средних размеров.Тщательно помыть и соскоблить ножом кожицу, разрезать на кружочки и на блюдце сушить на крышке аквариума 10-12 дней до полного высыхания.При этом объём конечного продукта уменьшится раз в десять.
Взять 2-3 очищенных грецких ореха, 6-10 ядер лесного ореха, 18-20 ядер кедровых орешков — всё ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО размалываем на кофемолки до ОДНОРОДНОГО ПАСТООБРАЗНОГО состояния. Полученную «пластилиновую» массу откладываем в сторону, а в кофемолке вторым номером перемалываем морковь, так же ТЩАТЕЛЬНО до получения ОДНОРОДНОЙ массы и её перемешиваем с «ореховой пастой». Рабочую камеру кофемолки очищаем путём перемалывания в ней листьев крапивы или клевера.
И последний этап — формирование конечного продукта способом тщательного перемешивания: КИТ№3 + 1/2КИТ№2, тщательное перемешивание до однородной массы +1/2КИТ№2(вторая половина)+КИТ№1 окончательное перемешивание до однородной массы. Хранить в стеклянной темной (или заклеиной непрозрачным материалом, например несколько слоёв строительного скотча)таре с притёртой крышкой.
Продукт к употреблению готов. Поедается рыбой, в том числе и мальками, охотно, даже жадно. 1/3 чайной ложки на 50 голов гидробионтов два раза в день, кроме разгрузочных дней.При этом есть ещё и подкормка живыми(мороженными)кормами 1 раз в день. Но норму подачи комбикорма лучше подобрать конкретно для своей рыбы.Данный рецепт отработан только на живородках (гуппи, молли, пецилии, мечики) и кардиналах. Думаю, что другой рыбе он тоже понравится.

Информация для справок из компетентных источников.

ЛИСТЬЯ КРАПИВЫ.
Содержат витамины С, К, А, В1, В2, каротин, дубильные вещества, различные кислоты, микроэлементы – железо, медь, марганец, хром.
Обладают противовоспалительными свойствами, усиливает обменные процессы.

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ.
В состав входят простые и сложные углеводы, растительные белки и жиры, витамины С, К, Е, гр.В, каротин, минеральные вещества и микроэлементы магний, медь, кальций, хром, железо, фосфор), алколоиды, дубильные вещества.
Обладает противомикробными, противовоспалительными, противоопухолевыми и вяжущими свойствами.

МОРКОВЬ.
Содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, каротин, белки (1,3%), углеводы (7%), микроэлементы: калий, железо, фосфор, магний, кобальт, медь, йод, цинк, хром, никель, фтор.
Насыщение организма гидробионтов микроэлементами и витаминами, естественное усиление покровной окраски (красные и жёлтые тона).

КАЛЕНДУЛА или НОГОТКИ.
Содержит каротиноиды, эфирные масла, органические кислоты и др. полезные компоненты.
Рекомендуется в качестве фито добавки для усиления окраса у рыб в красных тонах

ЦВЕТКИ ОДУВАНЧИКА,
Рекомендуется в качестве растительной добавки в кормах для естественного усиления фонового окраса у рыб в красных и жёлтых тонах.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ.
В состав входят витамины А, В1, В2, Е, РР, железо, кобальт, цинк, калий, магний, кальций, йод, фосфор.
Способствует укреплению иммунитета, росту тканей и развитию молоди гидробионтов.

ЛЕСНОЙ ОРЕХ.
Содержит вещества, способствующие очищению организма на клеточном уровне, укрепляет иммунную систему.

КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ.
Из азотистых веществ преобладают белки, которые в свою очередь характеризуются повышенным содержанием аминокислот, и среди них преобладает аргинин: способствует обмену веществ, росту организма и восстановлению биотканей. Носители витаминов А, В, Е, РР: витамин А и комплекс витаминов В – благоприятно влияют на рост и развитие молоди гидробионтов; витамины группы Е – очень важны и незаменимы для обеспечения полноценной наследственности. Не заменимы при подготовке производителей к нересту, в нерестовиках и выростных аквариумах.
Большой набор минеральных веществ, макро- и микроэлементов, в их числе:
Цинк – играет существенную роль в восстановлении тканей,
Йод – необходим для полноценных обменных процессов, обладает бактерицидными свойствами, способ- ствует заживлению ран,
Кальций, фосфор – для восстановления костно-мышечных тканей и др.
Содержат аминокислоты необходимые для полноценного развития, так же в состав входят биологически активные вещества.

ЦВЕТКИ САДОВОЙ КРАСНОЙ ЛИЛИИ,
Содержат ряд витаминов, каротин, другие полезные вещества и микроэлементы. Рекомендуется применять для естественного усиления фонового окраса в красных и жёлтых тонах и оттенках.

Ни каких заявлений от обитателей моих аквариумов на плохую кормёжку ни в письменной ни в устной форме не поступало.

Удачи. Любитель аква с 35-летним стажем Igor17.
  • +2
  • igor17
  • 07 сентября 2011, 17:46

Корм для рыб » Растительные корма. Часть 2. Проверенные и отобранные рецепты

Для тех, кого удалось убедить в полезности растительных кормов- перехожу к рецептам. Все рецепты- проверенны в личных аквариумах, часть в аквариумах друзей.
1- Шпинат. Я бы даже сказал Его Величество Шпинат!
На мой взгляд- абсолютно необходимый корм для многих всеядный и растительноядных рыб. Содержит великолепный набор полезных веществ: витамины (аскорбиновая килота, каратиноиды (те самые, которые улучшают окраску рыбы), витамин Е), минералы(железо, калий, магний,-причем все в биодоступной форме), сапонины (улучшают перистальтику- профилактика «перевертыша золотых рыбок», способствуют выведению из кишечника токсинов), набор гормоноподобных веществ, улучшающий переваривание белковой пищи и облегчающей регуляцию углеводного обмена, гемицеллюлоза и лигнин.
И еще одно- по содержанию сапонинов шпинат близок к нитчатым водорослям-естественному корму рыб.
Первая попытка использовать шпинат в кормлении рыб оказалась не удачной- рыбки (даже оранды!) просто отказались есть свежие листья. Пришлось отварить, после чего шпинат пошел «на ура». Едят все! Оранды (эти даже предпочитают шпинатное пюре фирменным кормам), пецилии, боции, макропод, коридорасы и, само-собой, анциструс. Это у меня.
А у друзей- лялиусы, петушок, гуппи, меченосцы, астронотусы (!), ампулярии (впрочем эти брюхоногие чудища по-моему все едят).
Рецепт готовки. Свежий шпинат режем «соломкой», отвариваем в микроволновке в течении 5-6 минут, отбрасываем на друшлаг или сито, промываем. Для мелких рыб перед кормлением шпинат нужно дополнительно измельчить.
Я варю шпинат сразу на 1-2 недели, потом замораживаю. Кормлю, естественно, после размерзания.
Важно! Можно использовать только молодой шпинат, до того, как появятся цветочные стрелки! (В противном случае резко падает содержание полезных веществ).
Свежий шпинат можно хранить в холодильнике или (лучше!) в замороженном виде. При комнатной температуре за 2-4 дня содержание многих полезных веществ падает почти до 0!
2- Латук.
Содержит много железа, калия, магния, иода, каротиноидов и слизей (последние подавляют развитие бактерий, вызывающих воспаление кишечника), витаминов РР (никотинамид (не путать с никотином- это еще 2 большие разницы)).
Как готовить.
Я использую только верхние половины листьев (в нижних, ближе к основанию накапливается латуцин- для человека он полезен, но данных о действии его на рыб не нашел, не хочу рисковать), отделяю от грубых прожилок, режу (примерно до размеров ряски, или немного крупнее) и высыпаю в аквариум.
Для анциструса- нанизываю немного на вилку и втыкаю в грунт.
Едят оранды, пецилии, анциструс (у меня). У друзей едят все живородки.
Важно- при замораживании салат быстро теряет значительную часть полезных веществ.
Латук, кстати можно вырастить и на зимой на подоконнике.
3- Зеленый горошек.
На мой взгляд- незаменимая часть рациона золотых рыбок- одно из лучших средств профилактики «перевертыша» (в Англии даже лечат ранние стадии «перевертыша» при помощи «гороховой диеты»)
Содержит большое количество белка, балластоный веществ, микроэлементов и, самое ценное- пиридоксин, нормлизующий обмен аминокислот. Горошек препятствует всасыванию в кишечнике тяжелых металлов. Содержащиеся в горошке вещества улучшают осмотическую регуляцию, что позволяет использовать горошек в качестве средства профилактики водянки.
Как готовить.
Горошек храню в замороженном виде. Для кормления оттаиваю, снимаю верхнюю пленку (кожицу), а семядоли, вместе с зародышем мелко рублю ножом или просто раздавливаю между пальцами. Норма кормления- 1-1.5 горошины на одну оранду. В «разгрузочный день» горох не даю (в отличие от большинства остальных зеленых кормов).
Кроме оранд едят пецилии, коридорасы и анциструс. У друзей- едят живородки (только для мелких, вроде гуппи или формоз нужно протирать через мелкое сито).
Важно: Речь идет о свежем или свежезамороженном зеленом горошке в стадии молочно- восковой (лучше) или восковой зрелости (тот, который люди едят сырым). Твердый, зрелый горох рыбкам давать нельзя. Консервированный (естественно не маринованный, а варенный)- пригоден для кормления, нотеряет значительную часть полезных свойств.
4- Огурцы.
Содержат слизи, гемицеллюлозу, калий, некоторое количество витаминов С и Е, совсем немного- витаминов группы В.
Хороший корм для анциструсов и прочих «присосок». По полезности уступает свежему салату, но поедается гораздо охотней. В принципе, едят его многие (золотые, боции (проверял только на мраморных)), но они хорошо едят и более полезные зеленые корма. У друзей ели гибридные цихлиды-попугаи. Сам использую для подкормки анциструса (по-моему это его любимый корм!) и кормления улиток (ампулярий и сухопутных ). При кормлении просто отрезаю кусочек огурца и опускаю в аквариум на пластиковой вилке на ночь.
Одним из преимущетв вышеперечисленных кормов является высокое содержание калия, железа и фосфора, что благотворно влияет не только на рыб, но и на аквариумные растения (правда тут у меня опыт небогат, до растительный изысков «не дорос», но то что есть (элодея, роголистник, анубиас)- явно довольны, с момента начала кормления зелеными кормами избавились от признаков хлороза.

Корм для рыб » Растительные корма. Часть1. Кого мы кормим, и что потом?

Кого мы кормим, когда кормим рыбок? На первый взгляд,- вопрос в духе дасских парадоксов: «Естетсвенно рыбок!».
Неестесвенно.
Рыбки в аквариуме принципиально отличаются от птичек в клетке. И от змеи в террариуме. И даже от аквариумистов в ресторане. Аквариум- не банка с рыбками, это (как минимум) банка с водой и рыбками. И «вода»- в данном случае- ключевое слово. Потому, что везде, где есть вода- появятся и активные микроорганизмы.
А если «не по миниму»? Тогда в «банке» присутствуют еще растения (и микрообрастания на них), грунт (и микрофлора в нем).
Думаю мысль уже понятна- насыпая в аквариум корм мы вольно-невольно кормим всю экосистему, которая живет в нашей баночке. А, следовательно, влияем на нее, причем весьма активно.
Давайте посмотрим, что происходит с основными компонентами корма после того, как рыбка их благополучо проглотила.
Читать дальше

Корм для рыб » Дрозофила

Дрозофила — плодовая мушка, прекрасный корм для аквариумных рыб.

Дрозофила, фото:

Дрозофила

Дрозофила

Дрозофила — плодовая мушка, прекрасный корм для аквариумных рыб. Для культивирования дрозофил используют инкубатор. Емкостью для субстрата (кусочки яблок, груш, бананов, сухофруктов, варенье, сладкие каши, сваренные на воде-перловая, пшенная перловая, рисовая) служит трехлитровая банка, которую закрывают полиэтиленовой крышкой. В крышке сделано окно с закрывающим его приспособлением. В субстрат помещают культуру дрозофилы, которую можно получить самому. Для этого банку после заполнения субстратом оставляют на некоторое время открытой. Обычно уже на 2-3 день в банке можно обнаружить взрослых насекомых, которые слетаются на запах гниющих фруктов. После того, как культура внесена в субстрат и банка закрыта, на крышку сверху надевают капроновый мешок длиной 15-20 см, который стягивают на горловине банки резиновым кольцом. Размер ячеек капрона не более 9,5 мм. Влажность в инкубаторе не должна быть чрезмерной, поэтому приспособление, закрывающее окно в крышке, должно быть открыто. Оптимальная температура при культивировании дрозофил — 20-24 градуса по Цельсию. Через 5-7 дней можно использовать мушек для кормления.

При надетом на горловину инкубатора капроновом мешке отверстие на крышке должно быть открытым. Инкубатор надо легко встряхнуть несколько раз. При этом мушки слетают с субстрата и стенок и, поднимаясь вверх, попадают в мешок. после того как необходимое количество мушек оказалось в мешке, надо закрыть отверстие в крышке. Постукивая по низу мешка пальцем, мушек сгоняют в его верхнюю часть, после чего нижнюю часть мешка закручивают и снимают с банки. Вместе с собранными мушками его помещают под холодную воду и обильно смачивают. Насекомые намокают и от холодной воды попадают во временное оцепенение. В таком виде их пинцетом переносят в аквариум, где они почти сразу же поедаются рыбами. оставшиеся несъеденными особи держатся на поверхности воды 2-3 часа, а затем намокают и погружаются на дно.

Урожайность одной 3-литровой банки — 100-300 мушек за 2-3 дня. При снижении продуктивности надо добавить субстрата или отрегулировать температуру и влажность. Культуру заменяют на новую через несколько месяцев культивирования.

Корм для рыб » Корм как источник опасности для аквариумных рыб

Современная аквариумистика требует, чтобы условия содержания декоративных рыб в общих чертах соответствовали природным условиям тех географических областей, из которых эти рыбы произошли. Аквариумисты имитируют соответствующий биотоп, засаживают аквариум «правильными» растениями и приводят характеристики воды и освещения в соответствие с условиями родных для рыб мест. Но одно очень важное звено при этом упускается из сферы внимания. Мы имеем в виду корм.

Очень трудно организовать в условиях неволи полноценное кормление рыб в соответствии с их природными потребностями и привычками. Поэтому питание в подавляющем большинстве случаев обеспечивается за счет местных источников корма или заменяется и дополняется искусственными кормами.

Но здесь возникает новая опасность. Различные живые организмы и корма, используемые в аквариумистике, зачастую бывают и причиной заболеваний рыб. Нередко корм инфицирован возбудителями инфекционных или паразитарных болезней, а иногда содержит вещества, действующие на рыб токсически. Живой корм может стать природным переносчиком паразитов или те могут попасть в корм случайно при ловле. Таким образом, расстояние между природными очагами инфекций и аквариумами сокращается до минимума.

Из абиотических (неживых) опасностей, поджидающих аквариумистов при кормлении рыб, можно назвать токсины, вырабатываемые микробами в испорченном корме. Не секрет, что многие используют в качестве дополнительного питания мясо, печень, селезенку, яичный желток, которые относятся к скоропортящимся продуктам. Такую же опасность таит в себе погибший мотыль или трубочник. Последний вообще представляет собой источник повышенной опасности, поскольку может содержать огромное количество возбудителей инфекционных или паразитарных заболеваний.

Вместе с живым кормом в аквариумы можно занести вирулентные штаммы бактерии Aeromonas punctata, различные виды миксобактерий и другие микробы. Бактерии встречают в аквариумных условиях весьма благоприятные условия для быстрого размножения и поражения ослабленных рыб.

Очень распространенными источниками заболеваний являются паразиты. В наших природных водоемах, особенно в прудах в летнее время, часто встречается опасный паразит аквариумных рыб Ichthyophtirius multifiliis, являющийся возбудителем ихтиофтириоза. Любой природный водоем, в котором отлавливается корм, следует рассматривать как возможный источник ихтиофтириоза, и предпринимать необходимые меры по профилактике этой болезни. Прежде всего, нельзя скармливать корм аквариумным рыбам сразу после отлова в таких водоемах. Рекомендуется выдержать его 3-4 дня при температуре не ниже 18-20 градусов Цельсия. За это время большинство свободно плавающих особей возбудителя погибает, что, однако, не делает такой корм полностью безопасным для наших питомцев. Лучше всего избегать ловли корма в неблагополучных по ихтиофтириозу водоемах.

Другим опасным паразитом, который может быть занесен в аквариум вместе с живым кормом, является жгутиконосец Ichthyobodo necator. Эти возбудители ихтиободоза встречаются в самых разнообразных географических локациях — от прохладных форелевых водоемов высоко в горах до небольших теплых прудов в низинах и на равнинах. Очень широк для них температурный диапазон комфортного существования. Было доказано, что жизнеспособность некатора сохраняется даже при температуре 38 градусов Цельсия. Оптимум для размножения паразита лежит между 25 и 28 градусам Цельсия. Примечательно, что в аквариумах жгутиконосцы сталкиваются с более комфортными для себя условиями, чем в природных водоемах, поскольку слабокислая реакция (pH 5,5-6) аквариумной воды идеальна для интенсивного размножения паразита. Заболевание рыб ихтиободозом становится заметным через 2-3 дня после кормления инфицированным кормом, а их массовая гибель отмечается через 8-10 дней. Наименее восприимчивыми к ихтиободозу рыбами являются гуппи — Lebistes reticulatus, которые заболевают ихтиободозом лишь в виде исключения.

Инфузорией, также попадающей в аквариум вместе с живым кормом, является карповая хилодонелла — Chilodonella cyprini. В природе хилодонелла интенсивно размножается уже при 5-10 градусах Цельсия, поскольку предпочитает невысокую температуру, от которой сильно зависит. Без рыбы-хозяина при температуре 3-5 градусов Цельсия паразит может прожить несколько дней, а при температуре более 20 градусов подавляющая часть паразитов погибает уже через час.

В то время, как пойманные с кормом ихтиофтириусы, некаторы, хилодонеллы и моногенетические сосальщики, не попав на кожу или жабры, погибают через небольшое время, развивающиеся стадии паразитов в моллюсках, трубочнике, циклопах и иных промежуточных хозяевах прекращают свое существование много позже, часто лишь с гибелью своих промежуточных хозяев. Это делает карантинирование живого корма практически бесполезным.

Таким образом, природные водоемы, заселенные рыбой, могут оказаться крайне опасными для питомцев наших аквариумов. Даже если некоторые местные паразиты типа сосальщиков Dactylogirus и Gyrodactilus и не паразитируют на тропических видах рыб, все равно такие зарыбленные водоемы следует обходить стороной при отлове живого корма.

В заключение следует подчеркнуть, что при ловле живого корма аквариумист должен в первую очередь ознакомиться с ихтиопатологической ситуацией в местных водоемах, дабы избежать неприятных неожиданностей. Наименее опасно ловить корм там, где нет рыбы. В зарыбленных реках и прудах повышенная опасность существует всегда, и здесь очень полезными оказываются контакты с коллегами-аквариумистами, которые могут информировать друг друга о случаях заражения и о корме, который может стать источником инфекции или инвазии аквариумных рыб. Здоровья вашим питомцам!

Корм для рыб » Корм для рыб. Вступление.

Заметил Блогу «Корм для рыб» не хватает краткого описания ;)

Думаю что ни для кого не секрет что питание является одной из неотъемлемых функций для жизнедеятельности всех живых организмов. Полноценное и сбалансированное питание так же является одним из важнейших факторов нормального роста, развития и банального существования у рыб в вашем аквариуме. От качественного и разнообразного питания у рыб зависят такие качества как: окрас, способность воспроизводить потомство, способность расти и развиваться. Практика многих аквариумистов показывает что если несколько поколений рыб (живородящих к примеру) кормить однообразным кормом то у них проявляются аномалии в развитии организма. Новое поколение становится более мелким, яркие и насыщенные тона блекнут, окрас теряет всю свою привлекательность.

По питанию рыбы делятся на три категории: рыбы предпочитающие только корма живого происхождения, «травоядные» рыбы которые питаются только растительным кормом и третий вид — поедающий как растительную так и животную пищу.

В аквариуме, если это конечно не цихлидник, трудно строго разделить обитателей на плотоядных и растительноядных. Вот допустим был у меня и лабео (кабанчик такой сантиметров 12)…

… и моллинезии велиферы, которые в природе считаются чистыми фитофагами, в аквариуме с удовольствием поедают животную пищу: артемию, трубочник, коретру, мотыль.Не смотря на это следует учитывать и истинные потребности рыб, тем самым восполняя потребности их организмов растительной пищей, такой как вольфия, риччия и другие.

Питаются аквариумные рыбки так же разными способами. Некоторые виды берут корм только с поверхности воды и даже изголодавшиеся вряд ли поплывут искать его где-то на дне. Большинство видов насыщает свои животики в толще воды, есть такие виды как боции которые за пару червяков готовы на все… и в толще воды пошевелить усами и порыться после кормежки полчасика в грунте. Есть и донные виду такие как коридорас, которые берут корм только со дна.
Благодаря таким способам питания в процессе эволюции рыбы приобрели такие формы тела, которые помогали им на протяжении всех этих веков добывать себе пищу и выживать.
У рыб которые питаются у поверхности воды есть отличительная черта — это прямая линия спины и рот расположенный сверху, благодаря чему они легко маневрируют и могут схватить насекомое (в природе). Яркий тому пример рыбка Клинобрюшка, очень мне бы хотелось в травничек таких стаю… :)


Рыбки донного и придонного питания наоборот — с прямым брюшком и ротиком обращенным книзу, чаще всего этот рот еще и снабжен усами так сказать чувствительными органами осязания.


Вот к примеру еще возьмем моллинезий, думаю все замечали что у это рыбы нижняя губа широкая, которая служит так называемым скребком, которым она достаточно умело и ловко счищает с растений водорослевый покров.

Пищевая потребность рыб так же связана с их поведением, что сказывается на внутренней межвидовой конкуренции. При недостаточном кормлении в аквариуме, возрастает агрессивность многих видов рыб и судя по Лешеным темам, креветок :)
Это нужно учитывать, заселяя аквариум, так как более агрессивные виды будут отгонять слабых собратьев от места кормления, заставляя последних постоянно голодать.

В природе в водоемах достаточно много разнообразных кормов, да и периодичность кормления далеко не стабильная. Большинство видов ищет корм в течении дня, другие питаются в сумеречное и ночное время, хищники могут длительное время сидеть в укрытиях выжидая добычу, а насытившись могут уйти на покой на несколько часов или дней.
Не мог не вставить этого зверя… рассказывая о хищниках :)


В аквариумах нормальной практикой считается двухразовое кормление в сутки, взрослую рыбу обычно кормят утром и вечером. Кормить один раз в сутки, особенно вечером не рекомендуется. Рыбка после кормежки должна нормально переварить пищу, а не ложиться спать (как мы любим) завязывая жирок. Да и кормить вечером стоит за час до выключения света в аквариуме. Учитывая разный возраст рыб и их разные виды, трудно установить какую-либо норму кормления. Необходимое количество корма определяют наблюдая поведение рыб во время кормления.

Если ваши рыбки съели корм за несколько минут и после этого расплылись по аквариуму, то можно предположить что они сыты… хотя данная теория не касается живородок, за что я их не особо и люблю, ищут что поесть с утра до ночи :D
При этом лишнего корма валяющегося или ползущего по дну — быть не должно.

Не совсем правильно и то мнение что лучше рыбу недокармливать чем перекармливать, нет ну конечно по неопытности в этом есть смысл, потому что лет 7-10ть назад мама уже покормила пару раз скалярий сухим кормом, с её слов по «чуть-чуть», что рыбки всплыли спустя пару часов животом вверх.
При недокармливании у рыб начинается истощение. Они должны вовремя получать достаточное количество качественного корма и быть сытыми.

В природе рыбы добывают себе разнообразную по составу пищу, содержащую питательные вещества, необходимые им для нормального функционирования организма. При этом возникает необходимость разнообразить корма в аквариумном содержании.
Очень часто любители заводят рыбок и кормят их только сухой дафнией (не буду тыкать пальцами) изредка подкидывая им хлебные крошки из офисного стола. Результат очень часто оказывается плачевным.

Так что давайте не будем лентяйничать и иногда баловать наших аквариумных любимцев вкусной коретрой или живым трубочником. Реакция у рыбы то совсем другая аж «пищат» :)

Корм для рыб » Содержание и разведение мотыля

мотыль

Мотыль — под таким названием известны среди аквариумистов и рыболовов личинки комаров рода Chironomus. Хотя во всем мире насчитывается около сотни представителей этого рода, для содержания и разведения в искусственных условиях используется чаще всего вид Chironomus plumosus. Это не случайно, поскольку именно распространенный в России Chironomus plumosus отличается завидной устойчивостью к неблагоприятным условиям среды.

Мотыль является не только весьма привлекательным, но и ценным кормом для рыб, поскольку содержит большое количество белков, углеводов, минеральных веществ и витаминов. В пересчете на сухое вещество, тело личинки мотыля содержит 49-70% белка, 3-16% липидов, 8-30% углеводов. Из аминокислот, обнаруженных в личинках мотыля, можно отметить лизин, гистидин, аргинин, треонин, серин, пролин, глицин, аланин, фенилаланин, валин, метионин, лейцин, изолейцин, тирозин, аспарагиновую и глутаминовую кислоты. Все это, повторимся, делает мотыль излюбленным кормом для многих видов рыб.

В природе представители рода Chironomus обитают не только в пресноводных, но и в смешанных водоемах. Часто их обнаруживают во временных скоплениях воды в пнях, консервных банках и т.д. В озерах и прудах личинки обитают в мягком иле, куда могут проникать до глубины 40 см. В грунте из грубых фракций личинки живут намного хуже. Так, при переносе их в песок, смертность личинок достигает за две недели 88%, в то время как в иле — лишь 16%.

Личинки могут жить при температуре воды от 0 до 35 градусов Цельсия, однако оптимальной температурой является 17-18 градусов Цельсия, при которой в природе происходит их массовое окукливание, вылет имаго (взрослых особей) и откладывание яичек. Куколки и имаго наиболее требовательны к температуре. Окукливание осуществляется при температуре выше 3-7 градусов, вылет комаров из куколок — при температуре выше 9-10 градусов, а роение и копуляция комаров — при температурах выше 13-15 градусов. Взрослые особи живут от 4-5 дней (самцы) до 7-8 дней (самки).

Пищей мотылю (только личинкам, поскольку куколки и взрослые особи не питаются) служат бактерии, водоросли, детрит.

Взрослая особь:

мотыль

Chironomus plumosus

На этом ознакомительную часть закончим и перейдем непосредственно к правилам содержания и разведения мотыля в неволе.

мотыль

Для круглогодичного разведения комаров потребуется закрытое помещение с двумя обособленными отделениями. В одном будут содержаться личинки, в другом — формироваться рой половозрелых комаров.

Личинок содержат в кюветах в низком слое ила (1,25-1,5 см) со слоем воды над ним 1,5-2 мм, что обеспечивает повышенное содержание кислорода в иле. Это снижает гибель яичек и благоприятно сказывается на скорейшем росте личинок. Кюветы размещают в специальных многоярусных стойках друг над другом. Температура в помещении должна составлять 18-20 градусов Цельсия, более низкая температура замедлит развитие популяции.

Тонкий ил для заправки кювет несложно добыть в природных водоемах, но его необходимо сначала простерилизовать при температуре 56-60 градусов Цельсия. Можно просто залить ил кипятком, который затем сливают после осаждения ила. После этого ил смешивают с чистой водой и пищевыми дрожжами (1 часть дрожжей на 99 частей ила) так, чтобы достичь консистенции, напоминающей сметану. Теперь его можно разливать в кюветы слоем высотой 1,2-1,5 см. Через 4-5 часов над илом образуется слой воды в 1,5-2 мм, в который помещают 100-150 кладок с яичками.

Кладки для первой заправки кювет (позднее мы можем использовать для этой цели полученные в неволе яички) добыть в природе несложно. К примеру, в период массового размножения комаров клейкими разбухшими кладками мотыля бывают сплошь опутаны рыболовецкие снасти. Самки используют любой субстрат для откладки яиц.

Выклюнувшиеся из яичек личинки питаются первое время теми дрожжевыми грибками, которые мы растворили в иле при заправке кювет. Через 10-12 дней нужно начинать подкармливать их сухими растертыми дрожжами, распыляя их равномерно по поверхности кюветы. Достаточно распылить 30-40 грамм дрожжей на 1 кв. м.

Во время культивирования необходимо сохранять в кюветах хороший температурный режим, а это достигается поддержанием слоя воды над илом на уровне 1,5-2 мм. Испарившуюся воду восполняют с помощью распрыскивателя. Более высокий слой воды значительно уменьшает содержание кислорода в иле и может привести к массовой гибели личинок. Ухудшение кислородных показателей в кюветах легко определить по скапливанию личинок на поверхности ила или по сильному выступанию трубчатых домиков, в которых живут личинки, над поверхностью ила.

Личинок можно отбирать для кормления аквариумных рыб уже через 16-18 дней после заправки кювет кладками мобыля. Их просто захватывают в сито и промывают от ила числой водой. Осевший после промывки ил можно вновь помещать в кюветы.

Часть личинок (примерно десятую часть от общего количества кювет) оставляют окукливаться во втором помещении при температуре 20-22 градуса Цельсия. Здесь кюветы также располагаются ярусами на стеллажах, но просвет между ярусами должен быть побольше для облегчения вылетания комаров. Нижний ярус располагают на расстоянии не менее 40-50 см от уровня пола, иначе вылетевшие комары будут откладывать в кюветы этого яруса яички. Чтобы вылупление имаго из кювет происходило поэтапно, советуем с самого начала заправлять кюветы кладками не одновременно, а с интервалом в 1-2 дня. Комары после вылета будут роиться прямо в этом помещении, значит, требуется обеспечить его хорошую изоляцию от жилых секторов дома. Для откладки яиц звонцам достаточно кюветы с чистой водой, стоящей на полу. Сам пол должен быть сухим, чтобы комары не откладывали на него яйца, которые неминуемо погибнут.

В одну кювету площадью 1 квадратный метр комары откладывают за сутки до 800 кладок с яичками. Кладки собирают пинцетом и переносят в плоский сосуд с чистой водой слоем 0,5-1 см, где они будут находиться до появления из них личинок. Оптимальная плотность популяции в таком сосуде — 1 кладка на 1 кв. см поверхности. Через 35-60 часов из яичек вылупляются личинки и можно пересаживать их в кюветы с илом.

Таким образом можно получать 10-15 гр мотыля с одного квадратного метра кювет. При многорядном расположении кювет на стеллажах выход личинок достигает 0,5 кг с 1 кв. м помещения. Это позволяет добиться полной независимости кормовой базы вашего аквариумного хозяйства от природных условий. Излишки мотыля можно высушивать и использовать в качестве ценного компонента сухого корма.
  • +3
  • Somm
  • 11 мая 2010, 10:43

Корм для рыб » Инфузория туфелька (видео)

В продолжение статьи об инфузории туфельке топик с видео.

Инфузории туфельки в капельке воды (0.5 кубическом миллиметре):



Такие прикольные :) Летают как угорелые

Инфузория туфелька под микроскопом между стеклами в воде, естественно:



Инфузория туфелька Paramecium caudatum

Корм для рыб » Инфузория туфелька

Инфузория туфелька
Ну, во-первых это отличнейший корм для маленьких мальков после стадии личинки икромечущих рыбок.

Инфузория туфелька (фото. увеличена под микроскопом):

Инфузория туфелька

Инфузория туфелька — простейший одноклеточный организм.

Мето обитания инфузории туфельки – медленнотекущие водоемы, лужи, болота, где есть вода.

Разведение инфузории туфельки.
Для разведения инфузории туфельки понадобиться сама инфузория туфелька и некоторые условия для ее обитания и разведения.
Лучше всего инфузорию туфельку взять у людей, которые уже содержат ее. Можно конечно и выловить из водоема, но тогда будет риск выращивать вместе с инфузорией туфелькой какую-нибудь заразу, лучше не рисковать.
Обычно ее разводят профессиональные аквариумисты, те, которые разводят аквариумных рыбок с целью продажи. У них то и можно раздобыть инфузорию туфельку за деньги, поменять или выманить путем обмана после секса ))))

Вот тебе отлили в маленькую баночку инфузорий, их там очень много. Теперь тебе нужно перелить их в трехлитровую банку с отстоянной заранее водой и поставить в темное теплое, защищенное от сквозняка место.
В качестве пищи для инфузории можно использовать несколько вариантов, два из них – сено и сушеные шкурки от банана. Я рекомендовал бы использовать именно сушеные шкурки от бананов, опуская в банку с водой и инфузориями примерно раз в две-три недели одну сушеную шкурку. Просто сено в воде очень быстро закисает и инфузориям может прийти лайф овер, а шкурка даже если и начнет гнить, то все равно будет оставаться едой для инфузорий даже в таком виде.

И да, предупреждение – емкость с инфузорией туфелькой издает неприятный запах, но помните, что накрывать и выносить на холод ее нельзя.

Корм для рыб » ЖИВОЙ или живой замороженный корм!

Здравствуйте уважаемые аквариумисты! Я хотел вам рассказать как поживает мой аквариум! Надеюсь вы не против!



В мой аквариум недавно добавилось около 30-ти мальков гуппи, три самки выметала, одна из них выметала гдето 20-25 штук, а остальные незнаю сколько так как я начал кормить живым замороженным кормом(я точно не знаю как он называется)перед тем как две самки последние выметали! Вообщем после кормёшки живым замороженным кормом рыбы стали есть своих мальков-это неочень хорошо, но остальные рыбы стали очень быстро рости-это очень хорошо! Когда я им даю этот корм то они его сьедают с огромной скоростью! Тот кто хочет чтобы его рыбы росли очень быстро то кормите рыб живым или замороженным живым кормом но тогда будут есть малько! Выбирайте сами и на свой вкус!

Инфо для неместных: